Арболитовые блоки
Материалы

Арболитовые блоки: недостатки и достоинства. Арболитовые блоки: характеристики и применение.

Description: Что из себя представляет цветок нарцисс, можно посмотреть в нашей статье. Пошаговая инструкция как ухаживать, для начинающих + много реальных фотографий.

Нарциссы относятся к семейству Амариллисовые луковичные растения.

Этот род однодольных растений, в естественной природе, имеет множество видов, более пятидесяти. Наиболее активно растет в странах Азии, Европы, Средиземноморья.

В садовом выращивании применяют около 25 видов нарциссов и их гибридов.

Глубина лунки для посадки будет зависеть от размера луковицы.

Рост цветка начинается из луковиц, узкими, длинными, ленточными листьями. Прикорневые листья вырастают гораздо раньше цветоноса.

Вверху безлистного длинного стебля находится цветок. Сидят цветы прямо или могут быть направлены вниз. Растут одиночными или собранными в соцветия, от 2 до 8 штук.

Цветения бывают белого, желтого цветов, а у гибридов встречается двухцветные. Зацветают в апреле-мае.

Луковички по форме бывают разные, круглые, яйцевидные, заостренные, в зависимости от вида и сорта. Каждый год старые корни у луковицы отмирают и вырастают молодые. Продолжительностью жизни до 10 месяцев.

Растение достигает до 0,5 метров в высоту.

Нарциссы — выращивание и уход за ними

Принято считать, что нарциссы так неприхотливы в культуре, что посадив однажды, можно ничего, кроме полива, для них не делать — цветут же каждой весной… Так и не так. Не следует их оставлять без всякого внимания.

Цветущий нарцисс

Как только становится очевидным, что цвести стали меньшим количеством цветков, преобладает явно измельчавшая листва, настало время выкопать всю группу, как только листья пожелтеют. Разделить всю массу на отдельные луковицы и сразу вновь укоренить в землю этот посадочный материал, не обрывая ни листьев ни корней.

Выращивание нарциссов на срезку

Нарциссы, выращиваемые на срезку нуждаются в такой пересадке каждые 3-4 года. Выкопанные луковицы разделить, отбраковать неполноценные и больные, а крепкие и здоровые пусть обсохнут в прохладном месте. Как только луковицы подсохнут до такой степени, что с них легко станут удаляться чешуи и корни, очистите их и храните в достаточно сухом и прохладном месте до сентября. И тогда сохраненные луковицы посадить, предварительно увлажнив посадочную площадь и разбросав по ее поверхности медленно разлагающееся удобрение.

Нужно ли много места для нарциссов?

При выборе посадочного места нужно предпочесть солнечный или полузатенный участок вашего сада или огорода. Учитывая особенности вегетации, цветения и увядания поверхностной части нарциссов и лженарциссов, к месту их произрастания нужно отнестись творчески и эстетически.

Место в саду для нарциссов

Если нужно освободить после естественного их увядания пространство для других цветов, можно выкопать все луковицы вместе с листьями и посадить временно в любое удобное для вас место до тех пор, пока листва окончательно засохнет. Вновь выкопать все луковицы, очистить от листьев, чешуи и высохших корней, чтобы их хранить в прохладном месте до осени для окончательной посадки в грунт.

Дренаж и подкормка почвы для нарциссов

Кроме требований к освещенности, важным является дренажная характеристика грунта произрастания нарциссов — родом-то они из горной местности и застоя влаги не любят. Они положительно воспринимают гумусную подкормку в виде спелого компоста и перегноя. Навоз категорически исключить — он привлечет опасного вредителя, нарциссовую муху (луковую журчалку). Из расчета: 1 стакан на 1 М2 — внести древесную золу. При повышенной кислотности почвы желательно ее известкование за год до планируемой посадки луковиц.

Сроки и условия цветения нарцисса

Как только температура воздуха достигает 14-15 теплых градусов, а почвы +1-12 С, нарциссы вспыхивают своими остроконечными длинными бутонами, очень быстро превращающимися в лепестковые «блюдца с чашечкой-коронкой в центре» — крупные цветки, которые при отсутствии непогоды с ветрами держатся в течение месяца, сменяя друг друга такой праздничной весенней декорацией, что не наглядишься.

Условия цветения нарцисса

Необходимо эту декорацию поддерживать, своевременно удаляя увядшие цветки. Это важно еще потому, что последние отвлекают питательные вещества и влагу, необходимую для формирования луковиц, их последующего цветения в следующем году. Увядшие цветки обрываются руками или срезаются секатором, а оставшиеся цветоносные стебли отомрут с листьями. Это произойдет через 6-7 недель естественным образом и удалять их раньше — нарушать процесс правильной вегетации растений. Поливать цветущие нарциссы нужно с началом жаркой погоды и до первых признаков увядания листвы.

Как выращивать нарциссы на садовых участках

Сроки посадки

Наиболее подходящим временем для высадки является конец лета или начало осени. Посадку производят в грунт на глубину не менее 10 см. При этом соблюдают расстояние между луковицами около 15 см.

Нарциссы по своей природе являются неприхотливыми растениями, быстро приспосабливаются к климатическим условиям, в которых находятся.

Выбор участка и освещение

Цветок невзыскателен к почве и адаптируется под любой грунт.

Будет расти и на плодородной почве с глинистыми включениями и на обогащенной компостом или перегноем земле.

А вот чрезмерно песчаная почва не подойдет, зимой это может привести к охлаждению и гибели луковицы, а летом к пересыханию.

Подойдут как солнечные, так и притененные места.

Рекомендуется высаживать нарциссы, на места где недавно росли бобовые, пасленовые, огурцы. А вот места, где росли другие луковичные растения лучше не занимать.

На заметку!

Для понижения кислотности в почву добавляют древесную золу.

А чрезмерно щелочной грунт разбавляют доломитовой мукой. В пропорции 1 ст. на 1 кв.м.

Посадка луковиц в открытый грунт производится с конца лета по октябрь.

Начать подготовку почвы нужно заранее.

Перекопав грунт лопатой, в землю добавляют компост, «Агриколу» для цветущих растений.

Почва не должна быть слишком холодной, до +10°С. +12°С.

До первых заморозков луковице нужно укоренится и начать расти.

Растения, которые долго сидят на одном и том же месте, рекомендуется пересаживать. В августе или сентябре, после того как они полностью отцветут. Делают это 1 раз в 4-6 лет.

Для этого нужно выкопать луковицы из почвы и отделить от них деток и рассадить.

Как посадить луковицы

Глубина лунки для посадки будет зависеть от размера луковицы.

Лунка будет в три раза больше размера луковицы. То есть для крупного посадочного материала 22-25 см., а для мелкого 10-12 см.

Для более раннего цветения, можно посадить луковичку на 2-3 см. выше.

Перед высадкой проверяют посадочный материал на наличие гнили и порчи.

Пораженные луковицы отбирают, а подходящие вымачивают в растворе марганцовки, в течение 30 минут. Затем просушивают, выложив на полотенце.

Для дренажа, на дно, подсыпают немного песка и усаживают луковицу корешками вниз.

Сверху присыпают золой и придавливают землей с добавлением калия и фосфора. Обильно увлажняют.

Можно высаживать нарциссы и ранней весной.

Обязательно нужно дождаться, когда сойдет снег.

Для того чтоб луковицы укоренились весной, перед посадкой их необходимо около двух месяцев закалять, храня их в холодильнике.

Уход

Этапы ухода заключается в поливе, прополке, удобрении и окучивании.

Полив

Ранней весной полив не требуется, так как почва еще напитана влагой. С наступлением теплой и жаркой и погоды и во время цветения, поливают обильно, что б влага проникала до самых корней, так как нарциссы влаголюбивые растения.

Начиная с октября поливы прекращают.

На зиму участки с кустиками утепляют мульчей или сухой соломой.

Удобрение

Первую подкормку проводят ранней весной, после появления первых зеленых листиков. Здесь подойдут комплексные удобрения с калием, фосфором и натрием.

Второй раз удобряют во время образования бутонов, азотно-фосфорным минеральным комплексом.

Третий раз подкормку осуществляют для длительного и пышного цветения. Используя удобрение для цветущих растений.

Подкормка нарциссов

В течение сезона нарциссам понадобится четыре подкормки, и в основном в качестве удобрения используют Нитрофоску: в период появления всходов на каждый м² участка вносят по 100 г этого удобрения, а когда начнут формироваться бутоны и после, когда начнут раскрываться цветки, на каждый м² вносят по 60-70 г Нитрофоски. Четвертая подкормка, которую осуществляют после цветения, состоит из фосфорных и калийных удобрений в пропорции 2:1 из расчета 60 г смеси на м². Удобрения лучше вносить в виде раствора, и если участок не замульчирован, после подкормки его нужно разрыхлить.

Прополка

В период активного роста и после цветения еще в течение месяца, кустики нужно пропалывать и рыхлить почву.

Также прополка нужна после полива.

Поможет сократить количество поливов и прополок мульчирование почвы.

Окучивание

Окучивание вокруг кустика и рыхление проводят с появлением росточков. За весь период достаточно двух, трех раз. Тогда растение не будет разваливаться и хаотично разрастаться.

Как выглядят луковицы нарциссов

Посадочный материал разделяют по разборам, бывают:

  1. Экстра
  2. I, II, III сорт
  3. Детка

Луковицы сорта «Экстра» и I разбора более крупные с заостренными верхушками. Они дают несколько цветоносов.

II сорт – небольшие, круглые с одной верхушкой.

III сорт – плоские, мелкие.

Детка – это дочерние луковички, отросшие в стороны от материнской. Отделяются они, спустя несколько лет.

Как пересадить

Нарциссы благополучно растут на одном месте 4-6 лет.

Если вы заметили, что кустики и цветы стали мелкими или обильно разрослись, значит подошло время пересадки.

Наиболее благоприятный период для пересадки, когда листья пожелтели и завяли самостоятельно.

Однако при дождливой осени, листья долго могут стоять зелеными.

Опытные садоводы, рекомендуют смело пересаживать нарциссы, не дожидаясь сухой листвы, когда растение находится в периоде покоя.

Луковицы выкапывают и отбраковывают. Здоровые, не пораженные луковицы очищают от отмершей чешуи, промывают и дезинфицируют в марганцовом растворе.

Луковицы разделяют друг от друга. Если посадочный материал оказался сильно сросшийся, необходимо разорвать их и присыпать место повреждения измельченным углем.

Перед следующей посадкой их необходимо просушить и в темном, сухом, прохладном месте. Так же во время просушки, мелкие возможные повреждения зарубцуются.

Срок хранения луковиц, которые приживутся и будут цвести, не должен превышать 2-2.5 месяца, от выкапывания до посадки.

Как хранить луковицы нарциссов

Выкопанные и обеззараженные луковицы сушат в тени, после чего их раскладывают в сухом помещении с хорошей вентиляцией и содержат при температуре 17 ºC, разложив на бумаге таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Однако хранить посадочный материал дольше двух месяцев не рекомендуется, поскольку луковицы начинают терять влагу.

Нарциссы отцвели, что делать?

После того, как нарциссы отцвели, процесс вегетации продолжается ещё 4 — 6 недель. С прекращением цветения поливы не останавливают, ведь именно в этот период происходит основное накопление питательных веществ и закладка цветоносных почек.

В середине лета, когда листовой аппарат начинает желтеть и увядать, поливы прекращают.

Переизбыток влаги также вреден, как и недостаток. В тех регионах, где наблюдаются избыточные осадки, нарциссы выращивают на возвышенностях, либо организовывают дренажную систему. При постоянном застое воды старые корешки загнивают, а молодые не образовываются, питание луковицы прекращается и даже если она останется жива, цветение не наступит.

Подготовка к зиме

Никакой особой подготовки к зиме нарциссам не требуется, достаточно просто накрыть участок с высаженными луковицам толстым слоем сухой листвы, торфа или компоста. Нарциссы считаются морозоустойчивыми растениями, однако в случае бесснежной зимы и морозов посадочный материал может пострадать.

Кроме того, если грядку не прикрыть мульчой, есть вероятность, что нарциссы во время оттепели пойдут в рост, а это для них губительно — молодые побеги не выдержат перепада температур, и луковица погибнет. Более того, разлагаясь в земле, она может поразить и те луковицы, которые находятся рядом. Нарциссы вообще восприимчивы к такого рода заболеваниям, так что вероятность заражения довольно высока.

Важно! Насыпать мульчу на грядки нужно после первых заморозков, чтобы почва слегка подмерзла. Тогда она обеспечит нарциссам тепло без риска перегрева и гниения.

Нарциссы в саду

И весной ваши растения порадуют вас прекрасным ростом и обильным цветением, чего мы, собственно, и добиваемся.

Размножение нарциссов луковицами

Рассаживание нарциссов

Как мы уже говорили, нарциссы довольно быстро разрастаются, так что между луковицами при посадке желательно оставлять минимум 10 см. При этом цветы достаточно долго растут на одном месте — до пяти лет. После этого их желательно рассадить, иначе они быстро утратят свою декоративность.

Рассаживать нарциссы нужно после того, как они полностью отцветут, а их листья пожелтеют и увянут. Делается это просто — при помощи лопаты растение извлекается из земли и разделяется на луковички. Обычно за это время нарастает много «деток», которых и отделяют от материнской луковицы.

Сначала убирают желтые листья растений, а уже потом занимаются луковицами. Их обязательно нужно внимательно осмотреть, потому что если какие-то болеют, или их повредили насекомые, высаживать их нельзя — они заразят другие луковицы. Так что внимательный осмотр с пристрастием обязателен.

Нарциссы

Хорошие здоровые луковицы очищают от остатков почвы, тщательно промывают в растворе марганцовки и делят. Обычно «детки» легко отделяются от материнского растения и никаких усилий прикладывать не нужно. Также не нужно обрезать живые корни, пусть они остаются на луковицах.

Луковицы тщательно сушат в тени и до посадки хранят при температуре 15-17 градусов. Для этого прекрасно подойдет северная комната или сухой подвал, только не кладите их в полиэтиленовый пакет, луковицы там задохнутся. Лучше всего просто завернуть их в газету или бумагу.

Луковицы не следует хранить слишком долго, иначе они начнут терять влагу, а это для них губительно. От выкапывания, которое происходит в конце июля — начале августа, до посадки должно пройти не более двух месяце. Таким образом, вы высадите луковицы в самое удачное для этой процедуры время — не позднее середины сентября. До заморозков еще достаточно времени, а ночи уже прохладные, и можно не опасаться, что луковицы начнут прорастать.

Луковицы нарциссов перед посадкой

Виды и сорта садовых нарциссов

Трубчатые

Желтые лепестки, имеют такую же длину, как и трубка. Просматривается схожесть с граммофонной трубой. Хорошо подходят для формирования букетов в подарок.

Трубчатые нарциссы

Хорошо показывают себя в условиях цветения зимой, садовых украшений. В России и странах СНГ неплохо приживаются.

Крупнокорончатые

Является самым большим видом универсального применения. Всего 1 бутон находится на цветоносе, коронка цветка небольшой высоты, примерно третья часть длины лепестков.

Крупнокорончатый нарцисс

Размеров цветков выше среднего, до 12 см. Имеют желтый оттенок, белый цвет коронки.

Мелкокорончатые

Имеют прочный цветонос, на котором находится довольно крупный бутон. Диаметр его составляет 8 см. Сама коронка небольшого роста. Отличаются хорошим ростом и долгим сроком жизни.

Мелкокорончатые нарциссы

Друзья! В рамках нашего портала, мы запустили книгу о том как сделать газон своими руками. Если эта тема вам интересна, то ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ>>

Наделены приятным, тонким ароматом. Относятся к группе универсального назначения, отлично подойдут для букетов, садовых украшений.

Махровые

Свое название получил за махровую структуру, которой может быть покрыта не только коронка, но и сам цветок. Лепестки стандартные, желтого, белого, оранжевого оттенка. Бывают экземпляры с красным цветом лепестков.

Махровый нарцисс

В зависимости от сорта могут встречаться по одиночке или группами. Идеально подходят для формирования букетов. Недостатком является плохая устойчивость к дождям.

Триандрусовые

Отличительной чертой является маленький размер цветков. На стебле свисают, расположены по 5-6 экземпляров. Сам стебель невысокий, коронка так же небольшая, в форме желтого, белого бокала.

Триандрусовые нарциссы

Достоинством является миниатюрный размер растений, добавляющий изящности. Хорошо подходят для высадки в каменной зоне. Недостаток — слабая устойчивость к низким температурам.

Цикламеновидные

Цветонос небольшого роста, на нем располагается 2 “грустных” бутона маленького размера. Коронка имеет трубковидную, узкую форму. Лепестки растения согнуты назад.

Цикламеновидные нарциссы

Популярны в оформлении выступов, горок из камня.

Жонкиллиевые

Почти такой же вид, как и предыдущий. Отличие в том, что на одном стебле расположено до 7 штук цветков. Они слегка крупнее своих собратьев, имеют маленькие, округлые коронки. Обладают отличным ароматом, изящным видом. Подходят для каменистого сада

Жонкиллиевые нарциссы

Листья цветка схожи с травой. Почти все сорта нарциссов этого вида любят тепло, рекомендуются к выращиванию в теплых регионах страны.

Тацетные (многоцветковые)

Цветонос крепкий, в высоту достигает 33 см. Кисти толстые, небольшого размера, по длине короче, чем лепестки. Оттенок белый, желтый.

Многоцветковый нарцисс

Сама корона часто оранжевого цвета. Сорта ценятся в Сибири за цветение в зимний период. Однако плохо переносит низкую температуру, требуют укрытий.

Поэтические

Является одним из самых древних. Грациозный вид, прекрасный аромат — визитная карточка сортов этой разновидности. Цветки имеют белый оттенок. Стебель вытянутый, коронка низкая, желтого цвета, окаймленная ярко-красным оттенком.

Поэтические нарциссы

Достоинства, иммунитет к плохим погодным условиям, легко прогрессируют в полумраке. Идеально подходят для букетов.

Гибриды

Самое молодое соединение, одинокие бутоны достигают 5 см в диаметре. Цветонос маленький. Широкая трубка схожа с колокольчиком, лепестки узкие и острые.

Гибриды цветка

Наделены желтым, белым окрасками. Отлично подходят для цветения в холодное время года на окне.

Разрезнокорончатые

Отличительная черта вида — рассеченная коронка цветка. Именно поэтому растения имеют экзотический, красивый вид, создается впечатление существования второго ряда лепестков, сами цветки по внешнему виду напоминают бабочек. Цветонос высокий, на котором расположен 1 цветок, по размерам 10-12 см. Сорта имеют универсальное назначение.

Разрезнокорончатые нарциссы

Однако, декоративный, эстетичный вид может со временем ухудшаться из-за очень холодных зим. При правильном уходе способны почти полностью восстановить былой вид. Специалисты рекомендуют высаживать их преимущественно в солнечных участках, хорошо утеплять перед холодным периодом.

Прочие нарциссы

В эту подгруппу входят все сорта, виды, которым не нашлось места в квалифицированных группах. Имеют универсальное назначение.

Видовые

Входит в один из самых древних видов, включает в себя дикорастущие экземпляры.

Видовые нарциссы

Высоко ценится за содержание эфирных масел.

Лучшие сорта разрезнокорончатой группы нарциссов

11. Разрезнокорончатые — имеют оригинальную, расщепленную на несколько частей (чаще на 6) коронку. Высота цветоносов в зависимости от сорта колеблется от 25 до 50 см, диаметр цветка — 7—11 см, диаметр коронки — 2,5—10 см. В настоящее время эта группа нарциссов занимает особое место из-за разнообразия форм цветков.

По форме коронки выделяют 3 подгруппы:

1) коронка плотно прилегает к лепесткам;

2) не прилегает к лепесткам по всей длине, доли изогнутые, выемчатые по краю;

3) напоминает шестилучевую звезду с узкими долями.

Сорта:


«Принтл». Цветок диаметром 11,5 см, околоцветник белый, коронка желтая с необыкновенно красивым «кудрявым» (бахромчатым) краем. По форме цветок напоминает орхидею.


«Мондрагон». Цветок диаметром 10,5 см с ярко-желтым околоцветником, коронка темно-оранжевая, гофрированная. Средний, универсальный.


«Рислинг». Цветок диаметром 9,5 см, светло-лимонно-желтый, коронка разрезная почти до основания с гофрированным краем. Среднепоздний. Используется в основном для срезки.


«Ройал Хайнесс». Цветок диаметром 10 см с белым околоцветником, коронка желто-оранжевая, кудрявая, гофрированная, с волнистым краем. Средний, универсальный.


«Санкер». Цветок диаметром 11,5 см с кремово-белым околоцветником, коронка азалиевидная, светло-кремовая с волнистым краем, диаметром 9 см. Средний, универсальный.


«Силвер Шелл». Цветок диаметром 10—11 см с белым околоцветником, коронка крупная (8,5 см), нежно-кремовая, гофрированная. Ранний, универсальный.


«Соврин». Цветок диаметром 8—9 см с белым околоцветником, коронка ярко-оранжевая, гофрированная. Средний, универсальный.


«Флайер». Очень эффектный однотонный ярко-желтый цветок (11 —12 см), коронка кудрявая, гофрированная с выростами. Среднепоздний, универсальный.


«Эгард». Цветок диаметром 10,5 см с белым околоцветником и лимонно-желтой коронкой. Поздний, универсальный.


«Этинцелант». Цветок диаметром 10 см с белым околоцветником, коронка азалиевидная, кремово-розовая. Среднепоздний, универсальный.

Нарциссы – растения выносливые, болеют редко. Но иногда поражаются грибными, вирусными и другими болезнями. Серая гниль, вызывает гниль листьев, шейки луковицы. Луковички покрываются белым налетом и в итоге сгнивают, не дав всходов.

Читать еще:Как сохранить клубни георгин и луковицы гладиолусов зимой дома?

Белая полосчатость.

После цветения на концах листьев параллельно жилкам, появляются красноватые полосы, и луковичка мельчает.

Желтая полосчатость.

На листьях образуются желтые полоски, которые затем становятся ярко-желтыми. Листья закручиваются. Единственная мера борьбы — это удаление растения.

Меры борьбы с вредителями нарциссов.

Протравливание луковиц перед посадкой в слабом растворе марганца, высокая агротехника, соблюдение севооборота.

Нарциссы подходят для всех видов насаждений: для бордюров, альпинариев, газонов. Хорошо высаживать под плодовые деревья и кустарники для привлечения пчел и насекомых – опылителей, которых будет привлекать мощный аромат, способствующий опылению.

Ароматные весенние нарциссы

Уверены, что свежесрезанный букет весенних нарциссов станет прекрасным украшением в доме.

Наши весенние нарциссыОценка статьи: (пока оценок нет)
Загрузка…Поделиться с друзьями:ТвитнутьПоделитьсяПоделитьсяОтправитьКласснуть Когда и где посадить нарциссы, чтобы весной увидеть цветение? Ссылка на основную публикацию

Нематодная болезнь.

Листья искривлены, цветоносы укороченные. Луковицы мягкие на ощупь, сильно пораженные, в последствии сгнивают. Больные растения плохо цветут. Меры борьбы: больные луковицы выбраковывают. Почву обрабатывают карботионом.

Основные ошибки

Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, связанные с посадкой и выращиванием нарциссов, ознакомление с ними позволит предотвратить их повторение в дальнейшем:

  1. Нарушение сроков не только посадки, но и выкапывания луковиц. Чем опасна слишком ранняя или, наоборот, поздняя посадка, уже упоминалось в статье. При этом выкапывание клубней в то время, когда у растения еще сохраняется зеленая листва, является другой довольно грубой ошибкой, поскольку в это время активно идет процесс, связанный с накоплением в луковицах питательных веществ. Выкапывать их из грунта допускается только после пожелтения всех листьев.
  2. Луковицы ни на каком этапе не должны длительное время находиться под прямым воздействием солнечных лучей. Клубни нарциссов и без того имеют склонность к опасному пересыханию, а описанная ситуация может привести к получению ожогов.
  3. Посадка луковиц весной без предварительного охлаждения. Выдерживание посадочного материала в холодильнике или другом прохладном месте является не только рекомендацией, а обязательным требованием, поскольку при его несоблюдении растение вырастет слабым и будет подвержено различным заболеваниям.

Почему нарциссы не цветут?

Не всегда растение обильно цветёт даже при должном уходе

Не всегда растение обильно цветёт даже при должном уходе

Даже при соблюдении всех правил агротехники у некоторых садоводов здоровые проросшие луковицы нарциссов иногда не цветут.

Причин такого явления может быть несколько:

1Первый год после пересадки. Растения могут просто не успеть прижиться и все силы бросить на укоренение, а не на цветение.2Высокая кислотность грунта. Защелачивать почву рекомендуют внесением древесной золы в расчёте 200 г на 1 м2 или таким же количеством мела, доломитовой или известковой муки.3Тесная посадка луковиц. Корни растений переплетаются, конкурируют за питательные вещества и влагу, поэтому цветки не завязываются.4Нехватка питательных веществ. После окончания цветения растения каждый год удобряют.5Избыток азота в подкормке. Азотистые удобрения помогут добиться красивых, сочных листьев, но вот цветению нарцисса никак не способствуют.6Ранняя обрезка листьев. Из-за отсутствия процесса фотосинтеза в луковице не образуется зародыш цветка.7Тенистое место для цветника и недостаточный полив. Опасен также и избыток влаги, из-за которого луковица растения может загнивать.8Заболевания и вредители, которые питаются зародышевыми чешуями.

Советы

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации от опытных садоводов, которые пригодятся людям, выращивающим на своих участках нарциссы:

  1. Несмотря на неприхотливость данных цветов к качеству грунта и окружающим условиям, при выращивании на обедненных почвах необходимо периодически осуществлять качественную подкормку. В противном случае нарциссы могут хорошо расти и быть довольно сильными, но при этом очень скудно цвести.
  2. Рекомендуется время от времени проводить пересадку растений, поскольку это является профилактикой цветочных заболеваний, а также стимуляцией цветения и улучшения общего состояния нарциссов. Для большинства сортов периодичность данной процедуры составляет около 4-5 лет, но существуют отдельные виды, которую нуждаются в ежегодной пересадке.
  3. Если посадочный материал был приобретен слишком поздно, не стоит пренебрегать дополнительным утеплением на зиму. Место посадки лучше прикрыть растительным перегноем или опавшей листвой, поскольку у клубней не было времени на адаптацию к новым для них условиям.

Использование в ландшафтном дизайне

Необычный дизайнерский ход – высадить цветы в форме букета

Необычный дизайнерский ход – высадить цветы в форме букета

Нарциссы красиво смотрятся в цветниках грядками или скоплениями по 15–20 штук, а также возле водоёмов, среди кустарников и на лужайках. Из группы нарциссов можно создать красивый бордюр или фокусную композицию в миксбордере.

Многие садоводы рекомендуют высаживать луковицы в форме круга, тогда во время цветения на клумбе появляется своеобразный букет, который выглядит празднично и нарядно. Низкорослые сорта замечательно смотрятся на альпийских горках и на фоне низких почвопокровных растений.

Рядом лучше всего высадить многолетние пионы или флоксы, которые своей зеленью замаскируют увядающую после цветения листву нарцисса. Хорошо цветок сочетается с гиацинтами, незабудками, анютиными глазками, фиалками, ранними тюльпанами и другими луковичными.

Нарциссы – это красивое, декоративное растение, которое не требовательно к почве, климату и частой подкормке, а при соблюдении базовых приёмов агротехники редко болеет. Уход за цветком прост и приятен, а результат от выращивания всегда радует садоводов.

Важная информация о том, как правильно посадить луковицы нарциссов и ухаживать за ними до, во время и после цветения, собрана в обучающем видеоролике:

ВИДЕО: Особенности посадки и выращивания

Нарциссы: описание, посадка и уход в открытом грунте, пересадка, размножение, когда выкапывать и что делать после цветения (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Мифы о нарциссе

Этот цветок был так много воспет поэтами всех стран и веков. Им восхищались персидские цари, пророк Магомет, поэты Шекспир, Исидор Ориенталис, Эдгар По.

Красота и изящность цветка стали причиной для восхищения.

О происхождении цветка существует древнегреческая легенда о прекрасном Нарциссе.

У речного бога Кефисса и у нимфы Лириоэссы был сын, прекрасный юноша, который отверг любовь нимфы Эхо.

Красота и изящность цветка стали причиной для восхищения.

Юноша вырос необычайной красоты, и его любви добивались многие женщины, но он был безразличен ко всем.

Нимфа Эхо влюбилась в него и иссохла от страсти. Но перед смертью произнесла проклятие: “Пусть не ответит Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит”.

За это он был наказан: увидев в воде собственное отражение, влюбился в него. Терзаемый неутолимой страстью, он умер, а в память о нем остался красивый, благоухающий цветок, венчик которого так и клонится книзу, как бы желая еще раз полюбоваться собою в воде.

Термин «нарциссизм» применяют к самовлюбленной и эгоистичной натуре человека.

Так по традиции у древних греков, этот цветок считался символом умерших или погибших.
Арболит в большинстве источников описывается, как материал, обладающий чудесными свойствами. Рекламные статьи превозносят арболитовые блоки, недостатки материала скромно умалчиваются. Но чудес не бывает, недостатки тоже есть. Чтобы по максимуму использовать положительные качества и нивелировать отрицательные, стоит хорошенько разобраться со свойствами арболита, его характеристиками и особенностями применения.

Арболитовые блоки – состав и производство

Начнем наш материал именно с состава и процесса производства. Все дело в том, что от качества выполнения определенных процессов зависит наличие или отсутствие определенных недостатков материала. А это является очень важным. Арболит позиционируется, как одна из разновидностей крупноячеистых легких бетонов. В качестве наполнителя в нем используется древесная щепа. Щепа связывается в монолитную структуру цементным тестом.

Материал используется в строительстве в нескольких видах:

  • крупноформатные кладочные блоки;
  • пустотелые блоки;
  • теплоизоляционные плиты;
  • смеси для заливки ограждающих конструкций по месту.

Кладочные блоки нашли наиболее широкое применение и под понятием «арболит» понимаются, прежде всего, они. Самым распространенным размером арболитовых блоков является 500×300×200 мм. Но в последние время производители стали расширять свои производственные линейки и предлагают арболит в других типоразмерах.

Технология изготовления блоков относительно проста, но как и везде, имеются свои тонкости. Качество будущих изделий зависит от соблюдения нескольких важных производственных моментов. Если производитель использует в наименовании своей продукции термин «арболит», он должен соблюдать требования нормативной документации на такие изделия, это:

  • 1. ГОСТ 19222-84 “Арболит и изделия из него. Общие технические условия”.
  • 2. СН 549-82 “Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита”.

Арболитовые блоки – состав

Для изготовления арболитовых блоков используется:

  • Древесная щепа;
  • Химические добавки;
  • Вода;
  • Цемент.

#1. Древесная щепа. Итоговая прочность сильно зависит от калибра щепы. Чтобы на выходе был именно арболит, свойства которого строго нормированы, для производства должна использоваться именно щепа. Ее размеры регламентированы. ГОСТ рекомендует максимальный размер частиц 40×10×5 мм (длина/ширина/толщина).

Наилучшие показатели у блоков с размерами щепы из интервалов:

  • длина – до 25 мм;
  • ширина – 5..10 мм;
  • толщина – 3..5 мм.

Опилки, стружки, тырса, костра, солома и все остальное, что пытаются смешивать с цементом для производства арболита, для его изготовления не подходит. Только чистая щепа без коры, листьев, грунта и прочих нежелательных примесей. Считается, что добавление до 10 % коры или 5 % листвы не оказывает серьезного влияния на характеристики арболита. Но лучше когда эти примеси отсутствуют.

Зачастую производства арболитовых блоков, организованы при лесопилках и других деревоперерабатывающих предприятиях. Для них арболит не является профильным направлением. В результате недобросовестные производители, для увеличения рентабельности производства, кроме самой щепы добавляют то, что имеется. Отсюда непредсказуемое качество продукции.

На специализированных предприятиях устанавливают производительные валковые дробилки, откалиброванные под нужный размер щепы.

Для конечного потребителя не имеет большого значения сорт древесины, из которой производится сырье, но технологи должны это учитывать для правильной дозировки минерализаторов и выбора степени уплотнения. Так, щепа лиственницы требует двойного количества добавок относительно других хвойных пород. Чаще других на производство щепы идут сосна, ель, реже лиственные породы.

#2. Химические добавки. Древесный наполнитель содержит сахара, которые препятствуют качественной адгезии цементного теста с поверхностью частичек дерева.

Для решения этой проблемы применяются 2 основные стратегии:

  • 1. Высушивание древесного сырья до применения в производстве в течение нескольких месяцев.
  • 2. Минерализация поверхности щепы в растворе химических компонентов.

Наилучшие результаты достигаются при комплексном подходе к решению задачи. Снижение содержания сахаров и минерализация сырья позволяет решить и другие важные задачи:

  • повышение биологической стойкости материала;
  • снижение водопроницаемости при эксплуатации готового изделия.

Для решения всех этих задач, при производстве арболита могут использоваться следующие компоненты: хлорид кальция (ГОСТ 450–77), жидкое стекло (ГОСТ 13078–67), силикат-глыба (ГОСТ 13079–67), сернокислый глинозем (ГОСТ 5155–74), известь (ГОСТ 9179–77).

#3. Вода. Получать арболитовые блоки, характеристики которых соответствуют заданным, можно, следуя определенному порядку технологических операций. Вода с добавлением минерализаторов готовится заранее. Расход компонентов принимается в следующих соотношениях:

ДобавкаCaCl2Al2(SO4)3Al2(SO4)3+ Ca(OH)2Расход на 1м3 арболита, кг12128+4

Щепа засыпается в смеситель принудительного действия. Обычные гравитационные бетономешалки не обеспечивают достаточной гомогенизации. Вода с растворенным минерализатором перемешивается и равномерно распределяется по поверхности щепы. Перемешивание происходит на протяжении 20 секунд. На следующей стадии происходит добавление цемента. Перемешивание с цементом длится 3 минуты.

 

#4.Цемент. Достаточная для применения в строительстве прочность материала достигается только при применении цемента с маркой не ниже 400. Цемент имеет свойство быстро терять марку при хранении. Даже на выходе с завода цемент часто не соответствует заявленным характеристикам. Поэтому лучше когда, арболитовые блоки, технические характеристики которых должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам, изготавливаются из 500-го цемента.

Формование блоков

Формование необходимо завершить в течении ближайших 15 минут после перемешивания. В зависимости от степени механизации последующих процессов различают следующие способы формования:

  • ручное формование без вибрирования;
  • ручное формование с вибрированием;
  • производство на вибростанке;
  • производство на вибростанке с пригрузом.

Механизация процессов позволяет получать более высокие по качеству и стабильные по параметрам арболитовые блоки. При этом размеры, геометрия и плотность сохраняются от изделия к изделию.

Выдерживание изделия в опалубке применяют при кустарном производстве, когда снятию опалубки сразу после формования препятствует слишком жидкая консистенция раствора. В общем случае формы снимают без выдержки.

Сырые блоки остаются на съемном днище-поддоне или прямо на полу цеха.

Арболитовые блоки, состав которых одинаков, могут получать различные характеристики в зависимости от способа и степени их уплотнения. Основной целью прессования смеси в форме не является повышение ее плотности. Главная задача – это создание равномерно распределенной по объему структуры из произвольно ориентированной, полностью укрытой цементным тестом, щепы.

Вибрация при уплотнении применяется очень дозировано. Чрезмерное вибрирование приводит к осаждению цементного теста на дне формы. Важно сохранять его равномерное распределение по объему с полным укрытием зерен наполнителя. Даже в арболите высокой плотности щепа не плавает в растворе цемента с водой. Цементное тесто работает, как клей, покрывающий зерна наполнителя. Меняется только концентрация щепы в объеме и толщина покрывающего ее цементного камня.

Уплотнение блоков производится на значения, достаточные для взаимной переориентации зерен наполнителя и увеличения площади их соприкосновения. Сжатия и деформации самой щепы не происходит. Это обеспечивает сохранение размеров блока после снятия уплотняющего усилия.

Необходимость точной дозировки всех компонентов и соблюдения технологии

Точность дозирования компонентов регламентируется ГОСТом. Допустимые отклонения не могут превышать нескольких процентов. В условиях недостатка воды не происходит гидратация всего объема цемента. Ее избыток нежелателен по нескольким причинам:

  • Превышение водоцементного соотношения снижает прочность.
  • Избыточная пластичность препятствует выниманию сырого блока из формы непосредственно после формования.
  • Увеличивается время хранения блока на поддоне до первичного схватывания.

Концентрация минерализаторов щепы, идущей в арболит, важна для прочности и долговечности материала. Дозировки компонентов, приводимые в нормативах, рассчитаны на определенный калибр заполнителя и его влажность на уровне 25 %. Оптимальную дозировку подбирают опытным путем на основе испытаний готовых образцов.

Для протекания процесса гидратации важна температура раствора воды с минерализаторами. Она не должна быть меньше 15 °С. Для набора необходимой температуры в холодное время года воду подогревают или выдерживают в отапливаемом помещении. Возможен также химический нагрев воды при применении в качестве минерализатора CaCl2.

Плотность арболита

По назначению материал условно делят на 2 типа:

  • теплоизоляционный;
  • конструкционный.

Определяющим фактором является плотность изделия. Считается, что блоки с плотностью до 500 кг/м3 не подходят для использования в составе несущих конструкций. Но они могут применяться для теплоизоляции при возведении наружных стен в строениях, где нагрузка от кровли или перекрытий воспринимается колонами или другими элементами.

Типичными для конструкционных блоков являются значения плотности из интервала от 550 до 700 кг/м3. Но можно купить изделия и с плотностью до 850 кг/м3. Слишком высокие величины указывают на хорошую несущую способность элементов, но уступают более легким в теплоизоляционных качествах. Плотность материала замеряется при установившейся массе, когда блок прекращает терять влагу.

Стены из литого арболита могут иметь плотность порядка 300 кг/м3, но по несущей способности не уступают сложенным из камней с плотностью 550 кг/м3.

Арболитовые блоки – прочность

Несущая способность блоков характеризуется их прочностью на сжатие. По результатам испытаний изделиям может присваиваться марка и класс по прочности на сжатие. В общем случае они связаны с плотностью материалов.

Плотность, кг/м3МаркаКласс400 – 500М 5В 0,35450 – 500М 10В 0,75500М 15В 1,0500 – 650-В 1,5500 – 700М 25В 2,0600 – 750М 35В 2,5700 – 850М 50В 3,5

Как и в случае изделий из тяжелого бетона, марка является средней величиной по результатам испытаний партии образцов. Класс характеризует гарантированную прочность, 95 % образцов должны соответствовать по классности.

Для реальных испытаний с хорошей выборкой зависимость между маркой и классом через переводные коэффициенты не является корректной. В этом случае разрыв между маркой и классом может рассказать о культуре производства на предприятии. Чем меньше разрыв, тем выше организация производства. В отечественной практике изготовления арболитовых блоков это учитывается с помощью коэффициентов вариации. Для изделий 1-ой категории качества допускается значение 18 %, для высшей – 15 %.

В кирпичной кладке мелкий размер изделий делает понятие классности бессмысленным. При покупке крупных кладочных камней, каковыми и являются арболитовые блоки, стоит отдавать предпочтение изделиям с присвоенным классом.

Для возведения несущих стен одноэтажных зданий высотой до 3 м допускается использовать блоки класса от B 1.0. Для более высоких стен нужны элементы класса от B 1.5. Для 2-х – 3-х этажных строений используют блоки классов B 2.0 и B 2.5.

Прочность арболита на сжатие типична для ячеистых бетонов. Важным отличием является прочность блоков на изгиб, которая составляет от 0,7 до 1,0 МПа. Модуль упругости элементов может доходить до 2300 МПа. Такие величины делают арболит особенным среди ячеистых бетонов. Если для пенобетона и газобетона велика вероятность трещинообразования, то для арболита такая проблема не стоит.

Читайте также:

  • В чем разница между газобетоном или пенобетоном – сравнение преимуществ и недостатков

Теплопроводность арболита

Теплопроводность для арболита является одним из ключевых параметров.

Она растет с увеличением его плотности в следующей прогрессии:

Рекомендованная ГОСТом толщина ограждающих конструкций из арболита в умеренных широтах составляет 38 см. Но стены такой толщины возводятся редко. На практике для стен жилых домов блоки 500×300×200 мм кладут плашмя в один ряд. Вместе с внутренней и наружной отделкой этого достаточно для поддержания комфортной температуры в помещениях без появления проблем с выпадением конденсата.

Дополнительная теплоизоляция часто выполняется с помощью теплых штукатурных систем толщиной 1,5-2 см с добавкой перлита. Для не отапливаемых или периодически отапливаемых помещений (бани) нередко применяют кладку блоков на ребро.

Влагопоглощение арболита

В характеристиках арболита указывают величину водопоглощения до 85 % для теплоизоляционных блоков и до 75 % для конструкционных. Эти значения требуют осмысления. Структура блока представляет собой склеенные цементным камнем разрозненные зерна щепы. Они ориентированы относительно друг друга случайным образом.

Вода, наливаемая на поверхность блока, свободно протекает сквозь него. Естественно, что при окунании вода способна вытеснить большой объем содержащегося внутри блока воздуха. Если блок вытащить из воды, вода вытекает, а цементный камень быстро высыхает.

Арболитовые блоки находящиеся в естественной среде, например в стене дома, фактически не накапливают в себе влагу из окружающего воздуха. Это происходит благодаря очень низкой сорбционной влажности материала, т. к. минерализованные щепа и цемент являются негигроскопичными и слабо смачивающимися материалами. Именно это стало причиной популярности использования материала для строительства бань.

Если поливать ничем не закрытую стену из арболита с внешней стороны водой, есть вероятность увидеть ее и внутри. Поэтому материал не используют без фасадной отделки. Для арболита рекомендуют отделку штукатурными растворами или устройство навесных фасадных систем.

Арболитовые блоки – морозостойкость

Постепенное разрушение изделий при замораживании и размораживании происходит в результате расширения замерзающей в пустотах воды. Чем больше воды в них содержится, тем меньше циклов замораживания – размораживания способен выдержать материал без разрушения.

Низкое сорбционное влагопоглощение дает арболиту хорошую стойкость к промерзанию. Минимальное значение составляет F25 и доходит до F50. Защита арболита от прямого воздействия влаги, позволяет повысить реальную морозостойкость материала в конструкции. Кроме этого существуют реальные примеры эксплуатации зданий из арболита на протяжении 7 – 10 лет без повреждений для стен. Причем речь идет о стенах, которые ни чем не защищены от воздействия внешних факторов среды.

Арболитовые блоки – усадка материала

Считается, что арболит совершенно не подвержен усадке. Но небольшие усадочные процессы в первые месяцы все же присутствуют. В основном они прекращаются еще на этапе созревания блока на производстве. Некритичное уменьшение размеров блока (на 0,4 – 0,8 %) возможно уже после укладки блоков в конструкцию.

Некоторое сокращение высоты блоков может происходить и под весом вышележащих элементов, перекрытий и конструкций кровли. Для предотвращения проблем с отделкой не рекомендуется выполнять штукатурные работы в первые 4 месяца после завершения основного комплекса работ.

Огнестойкость арболитовых блоков

По огнестойкости арболитовые блоки имеют следующие параметры:

  • группа горючести – Г1, т. е. это трудногорючий материал;
  • группа воспламеняемости – В1, трудновоспламеняемый материал;
  • по дымообразующей способности – Д1, малодымообразующий материал.

Звукоизоляция

По шумапоглощению арболитовые блоки превосходят такие материалы как кирпич и древесина. Коэффициент шумапоглощения арболитовых блоков составляет 0,17 – 0,6 в акустическом диапазоне от 135 до 2000 Гц.

Паропроницаемость

Арболит это дышащий материал степень его паропроницаемости составляет до 35 %. Именно поэтому в домах построенных из данного материала не бывает сырости, а микроклимат кофортный как в холодное так и в теплое время года.

 

Недостатки арболитовых блоков

Как бы ни был хорош арболит, недостатки материала все же стоит знать и учитывать.

Поколебать решимость застройщика способны несколько сомнительных моментов:

1. Обилие на рынке блоков «гаражного» качества.

Их прочность, сопротивление теплопередаче неведомы даже производителю. Имеются трудности с приобретением заводского арболита в регионах. Выше мы писали про самые важные моменты производства арболитовых блоков. Как вы понимаете выполнить определенные задачи в кустарных условиях просто не возможно.

2. Недостаточная точность геометрии.

Точность геометрии арболитовых блоков уступает таковой у других легкобетонных кладочных камней (пенобетона, газобетона). Особенно это характерно для производств с большой долей ручного труда. Отклонения в размерах и взаимном расположении поверхностей заставляют увеличивать толщину швов до 10 – 15 мм. А это влечет промерзание кладки по швам, перерасход материала и снижение скорости кладочных работ.

Производители рекомендуют использовать для кладки теплые перлитовые растворы, но их приготовление обходится дороже. В последнее время для улучшения геометрии блоков начинают применять фрезерование поверхностей.

3. Необходимость защиты от прямого воздействия влаги.

Ничем не защищенная кладка в теории может быть проницаемой для больших напоров ветра, но реального подтверждения такого явления не получено. Нанесение на поверхность штукатурных покрытий решает проблемы с проницаемостью.

4. Высокая стоимость арболитовых блоков.

Это связано с недостаточными автоматизацией производственных процессов, степенью проработки технологии и скромными объемами производства. В итоге себестоимость пенобетонных и газобетонных блоков ниже в 1,5 раза.

5. Наличие ограничений в выборе отделочных материалов.

Для правильной эксплуатации важно сочетать с арболитовой кладкой только «дышащие» варианты отделки.

Достоинства арболитовых блоков

Тех, кто решается на строительство по арболитовой технологии, должны вдохновлять ее многочисленные достоинства:

+ 1. Экологичность материала.

Даже входящие в его состав минерализаторы не выделяют в атмосферу вредных веществ.

+ 2. Высочайшая паропроницаемость.

+ 3. Легкость материала.

Легкость материала и его упругость не требуют устройства мощного и жесткого фундамента. Дополнительным бонусом является сейсмостойкость.

+ 4. Легкость обработки.

+ 5. Простой монтаж крепежа.

В арболит можно вбивать гвозди и вкручивать саморезы, как в дерево.

+ 6. Низкая теплопроводность.

Отличное сопротивление теплопередаче при достаточной для малоэтажного строительства прочности позволяет обходиться без дополнительного утепления и получать однослойную структуру стены.

+ 7. Низкая звукопроницаемость.

+ 8. Отказ от армирования.

Возможность отказаться от армирования кладки и устройства монолитных поясов на небольших объектах.

+ 9. Биологическая стойкость.

+ 10. Негорючесть.

Технология производства арболитовых блоков

Арболит относится к легким бетонам, технология практически стандартна, за исключением некоторых нюансов: необходимости прессовки и использовании при замесе не обычной гравитационной бетономешалки, а принудительной. В ней лучше перемешивается щепа с остальными компонентами.

Состав

В состав арболита входят четыре компонента:

  • высокомарочный цемент (М 400 или М 500);
  • древесная щепа;
  • вода;
  • химические добавки.

Состав арболитаАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Цемент должен быть сухим и свежим. Щепа — определенного размера. Чем меньше будет пересортицы, тем крепче будет блок. Химические добавки — это нитрат и хлорид кальция (пищевая добавка E509), жидкое стекло, сернокислый алюминий и некоторые другие вещества. Обратите внимание, что они сначала разводятся в воде и только потом добавляются в щепу, перемешиваются. Вода допускается любая питьевая, но не техническая, без загрязнений. После того, как щепки равномерно намокли, добавляют цемент. Другая последовательность недопустима.

Виды и размеры блоков

В зависимости от плотности арболитовые блоки разделяют на теплоизоляционные (до 500 кг/м3) и конструкционные (от 500 кг/м3 до 850 кг/м3). Для постройки одноэтажных домов можно использовать самые легкие из конструкционных плотностью 500 кг/м3. Для особняков в 1,5 и 2 этажа минимальная плотность — 600 кг/м3 и выше.

Размеры арболитных блоков могут быть разные. Наиболее распространенный — 500*200 мм и разной толщины — от 100 мм до 400-500 мм. Но разные заводы и цеха выпускают разные по габаритам блоки. Формы для них можно сварить из обычного листового железа, так что это не проблема. На фото пример ассортимента одного из цехов.

Размеры и вес блоков из арболитаАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Как видите, блоки 600*200 мм и 600*250 мм тоже есть и толщина от 100 до 500 мм. Можно и для несущих стен и для перегородок межкомнатных выбрать подходящие. Также для самостоятельного изготовления арболитовых блоков можно будет сделать подходящую форму. Это если вы решите их делать сами.

Пропорции

Как любой строительный материал арболит подразделяют по классам прочности. Для возведения несущих стен домов необходимый класс прочности B 2.5.

Количество и пропорции компонентов арболита в зависимости от маркиАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Количество необходимых материалов на один кубометр арболитового раствора есть в таблице (фото выше).

Арболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Арболитовые блоки – технологии прессования

Все эти компоненты перемешиваются, из них формуются блоки. Есть несколько технологий:

  • просто прессованием :
    • ручное на полу (необходимы большие усилия);
    • ручная трамбовка на вибростоле.
  • прессование с вибрированием на вибростанке.

Проще всего реализуется ручное прессование. Но контролировать таким способом плотность и прочность получаемых блоков сложно.

Ручная формовка арболитовых блоковАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Арболитовые блоки – условия нормального производства

Для нормального процесса гидратации цемента необходима температура не ниже +12°C. Других условий нет. Особенность производства состоит в том, что после формования блока до начала его использования должно пройти не менее 2-3 недель. За это время цемент наберет порядка 50-60% прочности (зависит от температуры) и с блоками уже можно работать. То есть, делать блоки надо задолго до начала стройки. Если учесть, что щепа до ее использования должна вылежаться, как минимум, 4 месяца, то начинать можно за год до стройки.

Так можно хранить арболитовые блоки, сделанные своими рукамиАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Еще один практический момент: если собираетесь делать арболитовые блоки своими руками, кроме площадки для замеса и хранения компонентов, необходима площадка для отстаивания блоков. Место должно быть крытым, защищенным от дождя и солнца. Не должно быть и сквозняков.

Щепа для арболита: как получить или где купить

Лучшая щепа для арболита получается из сосны и ели. Можно использовать и лиственницу, но при замесе необходимо удвоить количество химических добавок. Из лиственных пород ГОСТ допускает использование осины, бука, березы, тополя. ОСтальные требования такие:

  • Максимальные размеры 40*10*5 мм. Опытным путем установлены оптимальные параметры щепы — длинна около 25 мм, ширина — 5-10 мм, толщина 3-5 мм. Из такого сырья получаются самые прочные арболитовые блоки.
  • Количество коры не должно превышать 10%.
  • Не должно быть пыли, песка, грунта, посторонних примесей. От мелких фракций, пыли и песка щепу избавляют при помощи сита, а крупные посторонние включения удирают вручную (часто это куски грунта или камни).
  • Не должно быть видимой плесени и гнили.

Пример щепы для арболитаАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Самая лучшая щепа получается из кусковых отходов древесины. Ее сначала пропускают через рубительные машины, а потом измельчают на молотковой дробилке. Использовать для этого можно следующие механизмы:

  • Дисковые рубительные машины с регулируемыми ножами. Не все из них можно подстроить для получения щепы требуемого размера, но размеры будут близкими.
  • Роторно-ножевые дробилки. С них выходит узкая и неширокая щепа, а длинна регулируется. То есть, это — хороший вариант. Есть только одно «но»: ножей много и при длительном использовании их надо менять или наплавлять (они не точатся). К плюсам добавим, что дробилки этого типа можно использовать для повторного дробления технологической щепы, полученной при первом дроблении (после перенастройки).
  • Шредеры или валковые измельчители. Это дорогое оборудование (около 1 млн. руб), причем в основном импортного производства, но оно отлично подходит, так как изготавливается под определенные размеры щепы.

Если делать арболитовую щепу самостоятельно — не вариант, ее можно купить. Если получится, можно договориться на заводе, где производят арболит. Только параметры щепы проверяйте. Если такового поблизости нет, можно взять стружку из-под калибровочных станков. Некоторые из них можно настроить так, чтобы стружка была нетолстой.

Особенности изготовления раствора для арболитных блоков

Древесные отходы содержат сахара. Если использовать свежее сырье, сахара могут начать бродить, что вызовет разрушение целостности блока. При замесе в раствор добавляют химические добавки, которые нейтрализуют их воздействие (жидкое стекло, хлорид кальция, сернокислый глинозем, известь). Их можно добавлять в комбинациях : хлорид кальция с жидким стеклом или сернокислый глинозем с известью. Общая масса добавок не должна превышать 8%.

Есть и другие способы разрушить сахара. Самый простой, но требующий большого промежутка времени — выдержать щепу не менее 90 дней в куче на воздухе. Если ждать нет возможности, щепу замачивают на 3 суток в известковом молоке, периодически помешивая. Потом ее отцеживают, не сушат, в таком виде используют для замеса. Только в этом случае надо учесть, что воды потребуется значительно меньше. Работает такой способ хорошо, но очень уж хлопотно. Проще найти возможность приобрести химические добавки.

Арболитовые блоки – порядок и особенности замеса раствора

Для замеса раствора используют бетономешалку принудительного типа. Можно и обычную гравитационную или «грушу», но в ней приходится долго месить, хоть и можно приспособиться — наклонять при замесе грушу как можно ниже (поднятая она почти не смешивает).

Бетономешалка принудительного типаАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

Сначала засыпают опилки, добавляют некоторое количество воды. Пока опилки намокают, в небольшом количестве воды разводят химические добавки, потом их выгружают в бетономешалку. Когда вся древесина будет равномерно мокрой, засыпают цемент. Его загружают порциями, дожидаясь равномерного распределения по всему объему. Цемент должен обволакивать каждую щепку со всех сторон. Это возможно только если опилки хорошо промокли, потому это этап отслеживаем тщательно.

Формование блоков

Раствор выкладывают в формы. Чаще всего они сделаны из металла, представляют собой ящик с ручками без дна. Форму ставят на ровную поверхность (доску, например). При ручной трамбовке формы заполняют арболитовым раствором, послойно, каждый из которых прессуют металлической площадкой с ручкой. Для того чтобы воздух выходил лучше, толщу материала прокалывают несколько раз металлическим стержнем, после чего снова прессуют. Такая процедура может повторяться несколько раз, до тех пор, пока не достигнете желаемой плотности слоя, после чего можно засыпать следующий. Слои насыпают до верхнего края блока, после окончательной трамбовки верхушку ровняют, срезая лишнее металлической планкой.

Можно использовать рычаг — механический или с приводом. В этом случае усилие развивается значительное и загружать можно весь объем сразу, при необходимости дополняя до края. Чтобы добиться высокой плотности, прессовать можно несколько раз, то усиливая, то ослабляя нажим. Опыт показывает, что при таком принципе изготовления арболитовых блоков, они получаются более прочными, распрессовка (восстановление формы за счет силы упругости щепы) проявляется намного меньше.

Лучшие по прочности блоки и с меньшими усилиями получают, если в процессу прессования добавляется вибрирование. В этом случае усилия, которые необходимы для получения нужной прочности снижаются в разы. Для этих целей делают вибростолы. А процесс называется вибрирование с пригрузом.

Сформованный блок на подставке переносят к месту сушки. Если раствор позволяет и блок держит форму, каркас можно снять. Но иногда самодельные арболитовые блоки грешат тем, что раствор получается слишком жидким — так проще трамбовать. В этом случае блоки оставляют в форме на сутки. Использование и перевозка блоков возможны не ранее чем через 2-3 недели после формования.

Особенности строительства их арболитовых блоков

Кладка блоков ведется по типу кирпичной — с перевязкой швов, на цементно-песчаный раствор. Из особенностей — толщина шва — порядка 8-10 мм. Между фундаментом и первым рядом блоков надо сделать очень качественную отсечную гидроизоляцию. Это исключить подсос влаги через фундамент из грунта. Гидроизоляцию делаем комбинированную — сначала пропитываем битумной мастикой или любой другой обмазочной гидроизоляцией, сверху настилаем рулонную гидроизоляцию. Раньше всегда использовали рубероид, но сегодня он низкого качества и разрушится через пару лет. А исключить подсос влаги важно (из-за высокого водопоглощения арболита), потому используйте гидроизол или что-то аналогичное. Можно, в два слоя, тоже промазанные битумной мастикой.

Следующий нюанс — кладка над оконными и дверными проемами. Лучше всего использовать специальные U-образные блоки, в которые уложить армирующий каркас и 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Его лучше связать, чтобы меньше была вероятность коррозии. Сначала над проемом устанавливаются блоки с выемками. Их можно подпереть снизу доской и распорками. Затем укладывается каркас, все заливается бетоном. Конструкцию оставить на сутки, после чего подпорки можно снять и продолжать кладку.

Так делают перемычки из арболитовых блоков над окнами и дверямиАрболитовые блоки: что это такое и как сделать своими руками

 

 

Источники:

  • https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/223-arbolitovye-bloki-nedostatki-dostoinstva-i-kharakteristiki.html
  • https://kak-sdelano.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi/arbolitovyie-bloki

А в древнем Риме, наоборот им славили победителей.

Широко применение нарциссов и по сегодняшний день в парфюмерии. Растение содержит в себе эфирное масло и алкалоиды.

Наиболее подходящий для этого сорт «Поэтический», обладающий наиболее сильным ароматом.

 

Источники:

  • https://1pocvetam.ru/sadovye-rasteniya/narciss-prekrasnyj-vesennij-cvetok-na-sadovom-uchastke.html
  • https://www.vokrugsada.ru/tsvetovodstvo/nartsiss/
  • https://MrDachnik.com/narciss
  • https://ogorodnik.info/sadovye-rasteniya/210-nartsissy-posadka-v-otkrytom-grunte-i-ukhod-vyrashchivanie-v-sadu
  • https://flora-info.net/sekrety-tsveteniya-nartsissov/
  • https://sadrium.ru/rasteniya/tsvety-i-travy/nartsissy-nemnogo-solntsa-v-vashem-sadu.html
  • https://orhide.ru/?p=6090
  • https://sadvokrug.ru/narcisse-na-klumbe-i-doma
  • https://vogorode.com/flowers/mnogoletnie/sazhat-narcissy.html
  • https://krrot.net/narcissus-posadka-i-yxod/